多瑙河中游两岸，匈牙利平原和喀尔巴阡山的交汇点之间，匈牙利首都布达佩斯由河西岸的布达、东岸的佩斯构成，好像是手足情深的两兄弟。

布达和佩斯遭到土耳其人的殖民统治近160年，直到18世纪，布达佩斯才开始独立并逐步走向全盛时期。西岸布达的王宫和东岸佩斯的议会大厦遥相呼应，由九座气势宏伟、风格迥异的大桥连接起来。其中链子桥是最古老的，傍晚的链子桥在灯光的映射下，像金链子一般，人们从中似乎可以感受到布达佩斯百年来从殖民地到独立和繁荣的漫长里程。在桥上远望多瑙河两岸，点点星光如梦如幻，桥那端是王宫所在地——布达山。13世纪教堂的塔尖、中世纪村落的多角塔楼和桥下细长的船影将布达山和多瑙河分割成不规则的马赛克。

有人把布达佩斯形容为欧洲的幸存者，浪漫的匈牙利人则把多瑙河比喻为吉普赛人小提琴上的曲线。李斯特用音符将布达佩斯顽强的生命力演绎得出神入化，仿佛正在冲破百年的劫难。也就是在那个时候，布达佩斯偶然性地融合了奥斯曼与古罗马的建筑风格，有了巴洛克的形式美和新古典的精神象征。

布达佩斯是多瑙河上的明珠。漂亮、温柔的多瑙河像一条玉带横穿在布达与佩斯之间，迷人的夜景令人无法释怀，宛如纸折的千纸鹤，安静而美丽。

和自己喜欢的人或喜欢自己的人在多瑙河边走走，即使只是走走也是惬意的事情。多瑙河是暖色的，也许晚上更有情调。偷偷吻一下身边的人也不至于被旁人看到，美中不足的是看不清楚女友的脸变得透红。匈牙利爱国诗人裴多菲曾在这里写下动人的诗句：生命诚可贵，爱情价更高。若为自由故，两者皆可抛。

今天的多瑙河依然是黄昏的余辉映照，依然是黎明的薄雾迷离。一部分人的历史到了尽头，而布达佩斯继续它的春夏秋冬，一年又一年。( 文章阅读网：www.sanwen.org.cn )

沿着多瑙河岸往上走，布达老城的房顶鳞次栉比，可以看到著名的马提亚教堂的顶楼，白色的尖塔和彩色的屋顶历经沧桑仍然焕发当年的神采与生机。沿街叫卖的小贩和街头艺人依然是几十年前的模样，鲁斯沃姆咖啡馆只有9张桌子，从1800年贝多芬住在附近的时候起到今天仍然如此，如果今天贝多芬还能来的话，兴许能认出这个地方，甚至找到二百多年前遗忘的笔录纸；布达佩斯的温泉喷了百年之久，匈牙利人相信温泉浴不但能消除皮肤之痕，更能治疗心理的创伤，因为他们坚信，即使历史泯灭了，也会有不熄的火种在默默延续。

夜越来越浓，多瑙河沿岸的霓虹灯将波光粼粼的河水映成粉色，绚丽无比。从瓦茨路出来，进入弗勒什毛尔蒂广场，布达佩斯的年轻人充满激情的舞蹈，将其变成了一个巨大的游乐场。

再往上走就到了圣安德列艺术村，100多位艺术家集体创作的巨大场面，让人想到了蒙马特，想到了毕加索，还有中国的扬州八怪。历史往往不会主动诠释某一个时代或者某一个城市，但是历史赋予它艺术和精神，布达佩斯被这些疯狂的艺术家用抽象或具象、形式或心理、颜料或符号表达得淋漓尽致。

在盖莱特山顶，可以任意角度地俯望整个布达佩斯城，在多瑙河中间有座玛格丽特岛。国王贝拉四世在那里将自己的女儿玛格丽特送进修道院，以纪念一次特别的凯旋。如今玛格丽特岛成为匈牙利最大的公园，即使到了深秋，夜色里依然会充盈着温柔。

徜徉于布达佩斯的大街小巷，叩开一扇扇虚掩的橡木门，布达佩斯的空气中弥漫着浪漫和安静的气息，从前的煌煌盛世已转化为简单和古朴。走进国家美术馆，百年前的情景若隐若现，早已失踪的哥特式雕像在这里重见天日，其中一个小提琴演奏者目光凝滞，似乎历史也到此幻灭。

自由女神像双手高举橄榄枝耸立在布达佩斯市中心苍翠山顶上，仰望远方，眼中带着渴望，抑或是布达佩斯人们多年的理想和信念吧。还记得一首《忧郁的星期天》曾掀动了布达佩斯乃至整个匈牙利，因为在这首歌存在的13年里，听过的人因无法忍受其无比忧伤的旋律而纷纷自杀。竟数以百计。

布达佩斯市政厅外的大街上下起了淅沥的小雨，天才音乐家约翰•施特劳斯那不朽的圆舞曲旋律《蓝色多瑙河》此刻隐约响起，透过薄雨，透过多瑙河看对面古老的建筑，酷似一首凝固憨厚的史诗，一件精琢细刻的工艺品。

雨依然在下，广场的影象逐渐模糊，仿佛如梦初醒。